＜２６日＞ トイレに起きた時にはまだ満天の星であったのだが、夜半から雪がテントをたたき出す。昨夜の天気予報では、今日は、午前中は雪、午後は晴れということであった。そこで、それなら先に樹林の中を進む硫黄岳からにした方が、赤岳が午後になるので安全ではないかと相談した結果、計画書に書いたルートを逆回りすることにする。これが結果的に大正解であった。 明るくなってヘッドランプを点けなくても良いようになってから出発する。中山乗越を下って赤岳鉱泉へ。そこから硫黄岳へと登る。下のほうは風もなく穏やかだったが、高度が上がるに従って風が強くなってくる。我々の前には前日までのトレースはあるが、その上に雪が積もっていて、今朝ここを通った者はいない。赤岩の頭直前で、若い１０名ほどの団体が追い付いてきたが、休憩を取って先へ行こうとはしなかった。大学生だろうか。赤岩の頭からは広い尾根となるので、ルートファインディングが必要になる。我々は地図から、コンパスの方角を北東４２〜３度に設定して前進する。途中で単独行者が抜いていく。頭から３０分で硫黄岳の頂上に着く。 視界は３０ｍ程で風も強く、どうしようかと迷ったが、とりあえず小屋まで下って様子を見てみようということで、先へ進む。ここからは南東方向になる。やはり地図で方角をしっかり合わせて進む。しばらく下ると大きなケルンが出てくる。これが見つかれば、そこから数１０ｍ置きに続いているので問題なく小屋まで到達出来る。小屋の影に入ってしばらく休憩をする。強風のために我々のザックや上着は霜で真白である。視界も相変わらず悪いので戻るべきかどうか迷い、戻るほうに気持ちは傾きかけたが、これくらいの風なら冬山ならよくあることだし、４人の技術から見て縦走は問題ない。天気予報も午後は晴れで今が一番悪い時間帯だからこれから良くなっていくだろうと断して、先へ進むことに決定する。 ルートはロープが張っているので問題はない。登り始めて少しすると周りが明るくなってきて、時々雲が薄くなった所から、ぼんやりと太陽も見えるようになる。岩稜帯に着く頃には視界も良くなり、その上に風も弱まって、我々の予想がことごとく当たって嬉しくなってくる。岩稜帯には鎖が張ってあるし、技術的にも難しいところはない。頂上直下で雪稜が出てくる。風が強ければちょっと躊躇する個所だが、ほとんど感じないほど弱まっていて、問題なく通過できた。トップを敢然と行く奥西さんが逞しい。続く網岡さんも経験が増え、安定して歩いている。二人とも山屋の風格が出てきた。横岳頂上着、１１時４０分。笑顔で記念写真を撮る。

＜２７日＞ 今日は、今回のメインの主稜登攀である。多少緊張して準備をし、昨日同様明るくなってから出発する。取り付き点近くになると先行パーティーが取り付いているのが見える。３人パーティーだがトップが出だしからルートをミスしている。 最初から何をしているのか、どんな情報を得てきているのか。これでは今日は時間待ちが長くなるだろうと覚悟して取り付きに急ぐ。さらに先行者２名が待機していた。もう３０分以上も待っていると嘆いていた。神奈川から来ている若い日本人の女性とアメリカでプロのガイドをしているという青年である。今は日本の大学で英語の講師をしているとのこと。 先のパーティのトップがルンゼを登ったので、神奈川の２人が取り付き点に移動する。我々の後からも二人が到着する。今日はこの４パーティーが登ることになるらしい。前を見るとすでに確保体制ができているのに、後の２人が一向に動く気配がない。何をしているのだ。トップも「上がってこい。」のコールをかけようとしない。どうなっているのだ。しばらく待っていたが、あまりにも長いので待ち切れず、私がトップに向かって、「準備ができているのなら早くコールをかけろ。」と思わず怒鳴ってしまう。 やっとフォローの二人が同時登攀で登ったので、我々も取り付き点に移動する。アメリカ人の青年はガイドだけあって取り付きのかぶり気味のチョックストーンを軽々と登っていく。続く女性も登ったので我々もペツルのアンカーに支点をとって準備をする。すると突然大きな石が落ちてきて吃驚する。女性が落としたのだ。このようなルートにはあまりなれていないのだろう。注意しなければならない。 さて、やっと我々の番が回ってきた。これ以後、出来るだけ正確にルート解説をすることにする。

＜１ピッチ目　約３０ｍ＞敬司 出だしに一抱えもあるチョックストーンがある。かぶり気味になっているので これを超えるのがこのピッチの核心。まず左外の方にアイゼンの爪で乗り、チョックストーンの上をホールドにして越える。超えると左手上にペツルのアンカーがあるが、これに支点をとる意味があまりないように思う。雪が少ないとこのチョックストーンの下をくぐっていけるようだが、それでは面白くないだろう。このあと、浮き石の多いルンゼを１０ｍほど登り、右に回り込むように登るとしっかりしたアンカーがある。ここでピッチを切る。 ＜２ピッチ目　約３５ｍ＞敬司 支点左のフェースを左のカンテから上ると簡単な雪面になる。ランニングビレーはほとんど取れない。これを登って前の二人が支点を取っている手前の右手カンテ状の岩にテープシュリンゲを巻いて支点とする。前の二人も、その前の３人が支点を取っているところまで伸ばせないので、手前の岩を支点としている。先行者がなければ、このピッチ４０〜４５ｍ伸ばせるだろう。 ＜３ピッチ目　約５０ｍ＞忍 簡単な雪面。ピナクルで２ヶ所ランニングビレーをとる。２ピッチ目終了点の支点が前のパーティーとの関係上１０ｍほど手前になってしまったので、ロープの長さが５ｍほど足りず、ランニングビレーをしっかり取っていることを確認して５ｍほどを同時登攀とする。岩に打ってあるピトンで確保。 ＜４ピッチ目　約４０ｍ＞敬司 簡単な岩稜を登って傾斜の緩い雪面へ。岩に打ってあるピトンで確保。ここもいわゆる終了点手前となる。 ＜５ピッチ目　４０ｍ＞忍 緩い雪面。正面に主稜の大きな壁が立ちはだかる。その手前下の方の低灌木の根で確保。４ピッチ目のいわゆる終了点からだと、５ピッチ目でペツルのアンカーのある確保点まで到達できる。

＜６ピッチ目　３０ｍ＞敬司 緩い雪面を問題なく登る。アンカーが空いていないので、岩にテープシュリンゲを巻いて確保。空いてから忍が登ってきてアンカーで敬司を確保。 ＜７ピッチ目　３０ｍ＞敬司 主稜の核心部といわれているピッチ。このピッチ、ネットの報告などを読むと正面の凹角に残置シュリンゲがかかっていて、それに沿って登っていくと書かれている。しかし、それは間違い。そこは難しすぎて登れない。これを読めば登ってしまいそうになるが、正面に見える壁は登らないと覚えて欲しい。壁にそってその下の雪面を右上して右上のカンテまで伸ばすと、しっかりしたペツルのアンカーがある。それを右側に回り込んで登って行くのである。 簡単なカンテを登って、右上に登っていくと正面がフェース、その向こうにチムニー状のルンゼがある。そのチムニー状を登る。ここが核心だというが、簡単である。これを登るとすぐにペツルの支点があるが、使っているので、私はさらに上に登ってピトンと岩に巻いたテープシュリンゲで確保する。忍はチムニーを登らずにロープの通っている通りに登ってきたのでかなり手こずった。私が指示しなかったのがいけなかった。 ＜８ピッチ目　４０ｍ＞忍 簡単な雪面。凹角に支点があるが、使っているのでその左のピトンで確保。 ＜９ピッチ目　３０ｍ＞敬司 凹角を登るのがほとんどのようであるが、左手の傾斜の緩い簡単な岩稜を登る。最後のルンゼ状を抜ける所の岩で確保。 ＜１０ピッチ目　３０ｍ＞忍 傾斜の緩い斜面を登って終了。確保点は岩。

この後、奥西・網岡パーティーの到着を待って赤岳頂上で記念写真を撮り、急いで下山にかかる。暗くならないうちに美濃戸まで下らなければならない。昨日下った文三郎道なので勝手も分かっている。途中、主稜へのトラバース地点で、今日登ったルートを確認する。今回は花折敬司の下見でのルート予想は全く外れてしまった。あの予想通りだととんでもない所を登ることになる。現地での適切な判断が大事で、予断を持たないことが大切である。 テントも一気に撤収して、早々に行者小屋を辞する。もみの湯で汗を流して帰京の途につく。今回は縦走の前半以外は天気に恵まれ、４人の足も揃い、最高の山行ができた。奥西、網岡両氏にとっては、本ちゃんマルチピッチのとても貴重な体験となったのではないだろうか。この体験を次にも生かして欲しい。ヒヤリハットもなし。

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